mgsupgs | Про прахвессора и пеногазокизяки.

Прахвессор выпустил очередную серию своего рекламного шедевра - где прошелся, как он думает катком, по нам болезным - типа ничего мы все не понимаем в ~~колбасных обрезках~~ Строительстве и вообще мы все в г-не, а он "Дартаньян". И только я собрался написать гневную филлипику, как камрад Домкратов перехватил инициативу. Ему и слово, я только добавил немного картинок и несколько ссылок на различные методические материалы.
Не думаю, что коллега обидится...Красным выделены мои ремарки.

Оригинал взят у domkratov в Про пеногазокизяки. Народ в каментах неоднократно интересовался за что я их так не люблю и можно ли из них строить.

Буду краток: не люблю за то, что говно, но строить из них можно. ( если соблюдать технологию)

Тема возникла после того как в топе ЖЖ засветился некий умник, который типа сам строит типа дом в качестве рекламы изготовителей всякой хрени, в основном блоков Ytong. Не буду ссылку давать, уж больно там все безапеляционно.

Другую ссылку дам на такой же фоторепортаж. Там есть всякие кривые решения, но стройка не рекламная.

Пеногазокизяки на нашем таджыкском языке называются блоками из ячеистого бетона автоклавного твердения, количество их разновидностей внушает уважение, физические свойства уважения не внушают, но популярность их тем не менее растет.
Людям нравится что они легкие, их можно пилить, дом вроде как можно не утеплять, цена устраивает и т.д. Да, и самый главный аргумент: соседу молдаване построили из этих блоков сарай и ничего, стоит.

Сразу скажу: строить можно из чего угодно. Дачники советской закалки аки птицы небесные вили гнезда из говна и веток и это до сих пор стоит.

Так вот, возвращаясь к кизякам.

В старом советском ГОСТе (Настоящий стандарт распространяется на стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов (далее - блоки), предназначенные для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % и при неагрессивной среде.) требования к качеству этих блоков были никакие. Там допускались отклонения по размерам и плотности, сколы и прочие дефекты. Это от отношения к легкобетонным блокам как к материалу для внутренних перегородок, не примыкающих к влажным помещениям. Предполагалось так же использовать их в качестве утеплителя. Соответственно допускались вольности в технологии.

Сейчас проклятые буржуины, начали производить у нас эти блоки нормального качества, Ytong не единственный брэнд, просто наиболее раскрученный.

Так вот, если вы решили построить нечто из пеногазокизяков, вам надо очень внимательно смотреть что же это вы такое покупаете. Марка блоков колеблется в интервале от Д200 до Д1200, где Д200 годится только как утеплитель, а Д1200 как материал для несущих стен, посередке находятся блоки, которые могут эти функции совмещать. (по ссылке книжка ЦНИИСКА) Или можно скачать книжку Лензнииэпа.

Блоки Ytong –это марка 500. Несущая способность в 2 раза хуже чем у дешевого кирпича, теплоизоляционные свойства в 2,5 раза хуже чем у (самой простенькой) минваты.

Ytong дороже, чем честный русский кизяк и продается не везде, поэтому есть риск купить нечто сделанное армянской артелью в соседнем коровнике. Не трагедия. Но только надо понимать, что при существенных отклонениях блоков по размеру сажать их придется не на клей, а на раствор, при этом прочность кладки существенно снизится и теплопроводность увеличится и еще есть кой-какие нюансы, о которых позже. А если клеевым раствором выравнивать неровности, то это будет весьма прискорбно для бюджета.

То есть это тот случай когда надо действительно требовать сертификат изготовителя и внимательно его читать. Марку ниже чем Д500 не брать, рассыплется уже при транспортировке.

Толщина – 400мм.

Наверно тут нужен небольшой экскурс в теплотехнику.

Тут все просто: дерьмовые стены – больше топим, лучше стены – меньше топим. Современным требованиям по энергоэффективности отвечают блоки Д500 толщиной 400мм (фактически 375мм).

Есть правда нюанс. Хитрожопые производители указывают коэффициент теплопроводности только в сухом состоянии. Хотя каждому таджыку известно, что послеавтоклавная весовая влажность для Д500 составляет 30%, потом в течение 3 лет при отсутствии наружной облицовки выравнивается и в равновесном состоянии составляет 5-7%. То есть фактическая теплопроводность блоков выше. Но это фигня, если учесть, что действующие теплотехнические нормы проплачены хитрожопыми производителями минваты и экструзии. Тут две хитрожопости друг друга компенсируют.

Но проблема в том, что влаги в этих стенах будет больше чем 5-7%. Потому что точка росы.

Вот картинка. Не такая красивая как у афериста из топа, что поделать, мы таджыки народ неэстетичный.

Так вот из этой картинки видно, что при минус 25 снаружи и плюс 23 внутри в толщине стены образуется зона образования конденсата. Что увеличивает телопроводность стены вот прямо сейчас и разрушает кизяк в перспективе. Не нравится? Поддерживайте температуру в помещении не выше плюс 17 и будет вам счастя.

Но ничего страшного в вышеизложенном нет, в кирпичных домах, включая сталинские диаграмма точно такая же. Правда кирпич спокойнее эту влажность переживает, но все равно, если об этом не задумываться, то все фигня.

Так ведь народ же у нас умный и кладет кизяки вместе с кирпичной облицовкой!

То есть кирпичная облицовка – это хорошо, и это нужно, только при условии зазора между кирпичом и кизяком не меньше 20мм и с отводом конденсата по низу и чтоб кирпичную кладку крепить гибкими связями и чтоб годик кизячная стенка постояла без облицовки… Короче на то, чтобы сделать по человечески мало у кого фанатизьма хватает.

Вместо этого умники кладут мало того что без зазора, так еще и с перевязкой. Вот такая фабрика по производству конденсата получается:

Вот кто так делает, тот просто обязан возглавить ближайший гей-парад! А после смерти он сто пудов попадет в адъ и будет сцуко там мерзнуть пока нормальные люди горят.

Тьфу на них!

Блаженны праведники, иже делают нормальные стены с нормальным утеплителем:

Как прекрасна эта картинка! Классика! Никакого постмодернизьма!

Не верите, дак сходите по ссылке что на картинках показана , сами поиграйтесь, это поучительно.

Короче, резюмирую, если уж вам приспичило строиться из пеногазокизяков, то:

Покупать кизяки марки Д500-Д600 у нормального поставщика от нормального изготовителя.
Толщина для климата типа Москвы и Питера – 400мм не меньше.
Ни в коем разе не пытаться совмещать кизяк с кирпичом или тяжелыми блоками – только через зазор.
Кизячные фасады отделывать не раньше чем через год после постройки.

Насчет облицовки и отделки кизяков по хорошему надо бы скачать и прочитать книжку (Или другую книжку.) Но вы ж ни хрена читать не будете, правда? Лучше у утконоса в топе картинки разглядывать.

Ладно, вкратце излагаю: штукатурка и прочее должно иметь низкую прочность, для внутренней поверхности – обладать паронепроницаемостью, а для наружной отделки наоборот паропроницаемостью. То есть нужны качественные смеси специально предназначенные для ячеистых бетонов типа Ceresit, а не то что гоблин палкой в ведре намешал. Впрочем вас ведь этим не испугаешь, вы же уже на фирменный клеевой раствор потратились, там же и фирменные штукатурные смеси возьмете.

Вы может быть думаете тупо обшить кизяки сайдингом? Ага, валяйте. Только анкера для кизяков нужны специальные с хитровыделанной спиральной поверхностью. А не хотите хитровыеделанные – извольте применять химические двухкомпонентные, еще дороже. А обычный анкер вам или блок расколет или держаться не будет.

Это я так и не дошел до несущей способности и безумных Ytong овских перекрытий, и писать уже надоело.

***

PS. Еще можно ознакомиться с РМД 52-01-2006 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ и СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов.

И главное - помнить о том что в реальности дом не получится дешевле чем из кирпича!